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从禁止记者带相机到公开对外售票,时装周到底是走向神秘or开放?

导读:

1200块能干什么?假如你手速够快,就能去内场观看周杰伦的演唱会。但是,你绝对想不到,还能去国际四大时装周之一的伦敦时装秀,和英女王同场欣赏漂亮的模特们。

今年7月,英国时装协会正式宣布伦敦时装周对外公开售票,开放其中的6场时装秀给普通的观众们。有135英镑(约合人民币 1200元)的普通票和245英镑(约合人民币 2170元)的头排看秀票两种,也就是说只要1200块你就能入场看到神秘高端的时装秀,再加1000元,你就有机会和各种明星。甚至和英国女王同排看秀。

这种好事绝对物超所值,一些购票观看了时装秀的观众都感到神奇,从来没想过自己也能有机会近距离观看模特们穿着全球顶级服装设计,在自己眼前走秀。

时装周愿意向观众彻底敞开大门,的确是一个大胆的尝试。假如向来以高端、神秘傍身的时装周走下神坛,时尚固有的价值会被瓦解吗?

“闭门造车”的时装秀

在国际四大时装周中,纽约被称为“纯商业化的订货会”,伦敦被称为“戏剧化的时装表演”,米兰被称为“意大利风格的保守聚会”,只有巴黎时装周被封为“梦想展示的天堂”,然而这份梦想,仅针对设计师们而言。

如今被冠以“世界时装之都”的意大利米兰,靠着 GiorgioArmani、Versace、Prada、和 Dolce&Gabbanna 等来本土设计师苦苦打拼了三十年,才让米兰时装周与巴黎时装周在国际地位上平起平坐。为了保持在全球掀起这股的“意大利时尚风潮”,掌控米兰时装周的意大利时尚协会至今仍在强调时尚风格的保护主义,他们希望来参加时装周的设计师可以推广意大利的时尚风格。

再来看纽约时装周,它的发源便是由于二战期间大家没办法飞去法国看秀,才决定在美国本土也设立一个时装订货会。但时装秀浓厚的商业气息此前并不是媒体大肆报道的焦点,倒是今年Tom Ford让外界开始好奇这位新上任的主理人会有哪些大刀阔斧的改革计划。

从历史的维度看,四大时装周中最具有开放精神的,莫过于巴黎时装周。它更愿意提供一个更加开放的国际舞台,让来自日本、比利时等国家的殿堂级设计师也能走向世界,被全球认可他们的灵感与精湛技艺。而设计师谢峰,也早在2000年便成为首个登上巴黎时装周T台的中国服装设计师。

为了保持时装秀的神秘感,也同样防止抄袭设计,在刚开始甚至连记者媒体都无法自带摄像机进行影像记录,更别说那些无法到场的亿万大众。普通大众对于时尚的认知和审美水平限制了他们对于作品的认知,关于时装秀的想象只能来自媒体的二次传播。也正因如此,时装秀才变得高级、神秘,那些能被邀请去四大时装周的中国明星才会备受追捧,身价翻倍。

“闭门造车”的时装秀很好地将时尚打造成了贵族生活的标杆,成为了许多人的追求和向往。

开放的首次国际性尝试

2019年7月,英国时装协会正式宣布伦敦时装周对外公开售票,开放其中的6场时装秀给普通的观众们,而且票价合理,并非漫天要价。伦敦时装周成为了首次对外开放的国际时装周。

这样的尝试也让伦敦时装周一下子成为了讨论的焦点。毕竟在互联网和社交媒体的时代,想保持神秘已经很难做到,而有些时装秀例如维多利亚的秘密每年还特地现场直播,要不然我们也不会亲眼见证跌倒的奚梦瑶了。

这次革新让时装周不再是时装买手、时尚媒体、精英贵族的专利,普通大众也可以成为伦敦时装周前排的座上客。虽说伦敦时装秀的规模并不大,而且以滑稽娱乐的风格被外界所诟病,但是本土高奢品牌Burberry将伦敦时装周身价抬高不少。

值得注意的是,此次时装周对外开放仅是一个小小的尝试,并且伦敦时装周并非完全对外开放,只是开放了其中14、15号的部分秀场。这6场展览分别是英国社交媒体意见领袖、设计师 Alexa Chung 的同名时尚品牌 Alexa Chung,以及英国设计师品牌 Henry Holland 和 self-portrait。

这些品牌和只办一场秀的Burberry自然无法相提并论。这位由英国网红为主理人的时尚品牌 Alexa Chung创建仅不过三年,其主打的风格仅有中性与柔美两种。而另两个英国的本土品牌名气也不大,甚至Henry Holland本人并不是设计专业出身,而是学新闻起家的。这样的品牌观赏性一般,并不需要非常多的设计和审美知识,很适合入门级别的大众群体。

除了能够看到时装秀以外,由知名演员 Billy Porter、社交媒体 Instagram 时尚合作主管 Eva Chen、House of Holland 的创意总监 Henry Holland、时尚杂志《InStyle》美国版主编 Laura Brown 等行业精英出席的讨论会也对公众开放,此外一些现代科技与时尚艺术高度融合的展览也成为了抢手货。

至于为何选择对外开放,英国时装协会的首席执行官 Caroline Rush 表示,数字渠道的发展与意见领袖的崛起极大地提高了消费者对时装周的参与度,而许多品牌也通过开放时装秀线上直播的方式吸引了更多的年轻消费者。除了消费者以外,许多业内人士都非常好奇向公众开放的伦敦时装周会是一种怎样的体验。

很显然,伦敦时装周的做法赢得了满堂喝彩,买票观看时装秀的观众们都对此赞不绝口,这种坐在头排看秀的体验的确令大家感到奇妙无比。不过对于时装自身的评价却寥寥无几,更多的都是在分享这些仪式性的快乐。

好似时装周对外开放,走向平民化,真的又迈出了一大步。

时尚平民化的中庸之道

除了伦敦时装周以外,纽约时装周也推出了类似礼宾服务的 NYFW The Experience 活动。在支付每天 899美元到 1999美元的服务费后,访客可以在专业造型师的帮助下完成妆容,并参加当天举办的所有时装秀。根据价位的不同,还可以享受提前定位、VIP坐席、专属休息室等贵宾服务。

推出这些面向大众的方式,对于品牌方来说可以降低成本,因为这些设计作品会得到消费者的直接反馈,不用经历市场的风险试炼。各种新颖独家的体验,对于年轻消费者的吸引非常巨大,与其在媒体平台远距离观看,不如花钱现场观看,还能在个人的社交平台上进行炫耀,十分划算。

时尚在逐渐平民化的道路上正在进行着多方的尝试,而这背后都是对市场的无奈妥协。面对美妆时尚界的意见领袖大批量诞生的情况,许多的时尚品牌在拥有形象大使的情况下,也同步寻求与这些意见领袖之间的推广合作,这种找草根素人的宣传方式,估计也是各大品牌从来没有想过的境遇。再比如从前的媒体只是会报道哪些奢侈品牌又发布了什么漂亮的作品,然而现在的报道还要告诉消费者这些产品如何搭配在他们自己的身上,必须要与我有用才行。

时尚和风格之间,与其说是时尚战胜了风格,不如说是市场战胜了一切。为了争取市场和利润,飞速的更新换代所造成的浪费不计其数,为了讨好市场而设计出的作品实在是太多了。这不禁让人怀疑消解奢华符号的流行快时尚,是否也在暗中对消费者进行着另一种消费符号的绑架。

而伦敦时装周开放的秀场内容也并非是真正高端的品牌,像Burberry、Boy London、Topshop等品牌一定会留给皇室和各地的知名设计师,短时间内并不会完全面向大众。与此同时,伦敦时装周是否会成为其余时装周的表率依然不能确定。毕竟伦敦时装周在专业人士眼里是另外一种极端,更多的是把时尚当成娱乐产品去消费,追求奇异和夸张的效果,伦敦本土的设计师也很少能够步入主流世界。

既然如此,那么你怎么就知道在传统主流的眼里,伦敦时装周对外开放的举措,不会是它们追求欢乐的花样之一呢?

或许真正的时尚平民化并不应该是大众为时尚依旧花费庞大的金钱,而是自己站在时尚圈中央,掌握着对时尚的话语权。就像近期很多“时尚迷惑单品”被网友们大肆热议,有些设计品例如猪蹄长靴、不同鞋跟高低的高跟鞋都成为了网民们热议和调侃的对象。

毕尔斯曾说过:“时尚是个暴君,聪明人虽然嘲笑它,但却还得服从他的命令。”想用1200块就换来真正的时尚平民化,的确有点天方夜谭。

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